于绅士而言 西装如此重要

Posted Dec 8th 2015 at 13:21PM

只要西装的版式、色彩与面料适当,也就是说它们适合匹配的场合、时间、季节与物候,那么西装仍旧是绅士最优雅的服装。“西装”这个词语被使用过太多次,所以是时候给它下个简洁的定义:它是同种面料做成的服装,由裤子与上衣组成,而马甲正在逐渐消失。这听起来显而易见,但值得讨论的却不止于此。

自从19 世纪末以来,绅士们常常穿着燕尾服、礼服出席婚礼、葬礼和正式场合,而三件式套装即上衣、马甲和裤子则只适合非正式场合。直到20 世纪30 年代,西装才确立它的地位,成为所有商务人士的统一着装。也正是在经济危机的三十年代,无论时尚潮流如何变化,这一基本风格被一而再、再而三地使用,并被那些男装时尚史上著名裁剪师和裁缝师认为是国际标准。一种风尚可以跨越百年,且基本不变还广受欢迎,那么它背后一定存在着某种坚实的定律,以此鲜活地延续。



定制西装地理学


提及西装自然少不了一点地理学方面的知识。英格兰是西装的发源地,更进一步地说,它也确实称得上是现代男士时尚的发源地。西装的基本版型样式由20 世纪初发展而来,现在被全世界所接受、复制和改良,而且直到第二次世界大战前,伦敦都是无可争议的男装时尚之都。然而,由于意大利的剪裁师与裁缝师们相继出现,即使英格兰仍旧有最好的打版师与剪裁师,但在风格上已经无法处于垄断地位了。


英格兰的西装定制行业只是严苛地遵循上层社会的着装原则,没有借用意大利人活力不羁的概念。意大利的西装产业按照自身的审美标准选择面料、色彩和剪裁方式,制衣的工艺则采用相似严格的标准。在生产高精轻质面料方面,意大利人确实比英格兰人更在行,因为他们的国家气候炎热,尤其南部的气候,盛暑时分,酷热难耐。如今的人们可以根据自我的品位和要求,参照各式各样的版样选择适合的西装,但英格兰和意大利始终都具备制作上等西装的版型与工艺。然而,其他国家的剪裁师与裁缝师们也渴望在质量方面能够与意大利和英格兰并驾齐驱,在美国存在着相当一部分意大利离散的犹太人,这也为美国能够出现技术过硬的工艺师提供了充足的条件。


与过去黄金岁月相比,即使是英格兰与意大利的裁缝也无法拥有与往昔一样的荣耀,从西装的产量上就可见端倪。然而,在伦敦、罗马、米兰和那不勒斯等地的裁缝店中仍旧有足够的客户需求量,也正因此这些定制西装店才得以从大工业生产的时代背景下继续生存下来。直至今日,他们仍然会用20 世纪早期的传统方式来经营管理店铺,不轻易被收购,行会式师徒关系、维系终生的客户关系,而且他们与之服务的客户也完全了解“全定制”与“半定制”的细微区别,并坚持选择手工定制西装作为展现自我绅士一面的最佳诠释。


英格兰

英格兰的西装定制行业只是严苛地遵循上层社会的着装原则,没有借用意大利人的活力不羁的概念。


意大利

意大利的西装产业按照自身的审美标准选择面料、色彩和剪裁方式,制衣的工艺则采用相似严格的标准。


1. 电影《王牌间谍》中演员所穿着的西装均来自萨维尔街。

2.dunhill 一贯坚持英式西装传统,全定制与半定制工

艺历史悠久。

3. 以Brioni 为代表的意式西装运用多色彩突显鲜明个

性与形象。


传统工艺传承地

英格兰


现代时尚界,人们认为设计师远比工匠或工艺重要,伦敦萨维尔街是最后几处手艺传承地之一。在这里,设计一件衣服是工匠的职责。严格意义上讲,即便是在萨维尔街的定制西装店中也是有明确的分工。裁剪师被称作是定制西装的建筑师,他负责设计样式,然后裁剪好面料与布块。裁缝就是真正地把这些已经完全按照客人身型尺寸剪好的布料缝合在一起的人,他的角色是建筑工人。裁剪师在顾客试穿之后要对西装进行调整,然后西装会和剪裁师标记好的整改意见一起返回到专职的裁缝手里。理论上,裁剪师要具有从头到尾独立制作整件西装的能力,因为从一名裁缝成长为裁剪师这个有担当的职位时,他已对这个行业了如指掌。


直到20 世纪60 年代,依然有好几百名裁缝在这“黄金一英里”工作。20 世纪80 年代末,就只有大概50 家店铺了。像H.Huntsman & Sons 这样的企业,每一块布料都是在自家经营的工厂内生产的,它差不多是整条街上最贵的一家,因为在萨维尔街上的店家之间经常相互窜货。通常剪裁师会把剪裁好的面料布块送到专职的裁缝手中,如果某一家店中的裁缝比较忙,也会请其他家正好有时间的裁缝帮忙,不管是全部自产还是委托帮忙,这两种定制方法历史都相当悠久。


除此之外,Anderson&Sheppard 也是声名远播的店家之一,虽然他家的剪裁师一直对媒体三缄其口,但大家都知道查尔斯王子就是他们的顾客之一,双排扣西装是其风格典范。法王路易十四曾说过,“萨维尔街就是Poole。”19 世纪初,Henry Poole&Co. 雇佣200 多名裁缝,它的客户名单读起来就像是这两个世纪的横截面,埃及国王、拿破仑、戴高乐等各国政要都曾是它的顾客。



1.Dege&Skinner 创始于1865 年位于萨维尔街10 号,威廉王子与哈里王子曾在此定制军装与西装。

2.H. Huntsman & Sons 位于萨维尔街11 号,以一站式定制西装闻名,布料为自家工厂生产,

这也是其价格昂贵的原因之一。

3. 查尔斯王子十分中意Anderson&Sheppard 双排扣西装,客户关系长达60 年之久。

4.Henry Poole&Co. 位于萨维尔街15 号,风云人物丘吉尔就曾穿着其西装。

5.Gieves & Hawkes 位于萨维尔街1 号,这里曾是皇家地理协会总部所在地。


英式“全定制”与“半定制”


随着时代的更迭,最初的全定制形式也演变出半定制形式,不过这两种定制形式并不是替代关系,而是并存关系。“全定制”被称为Custom Tailoring 或者Bespoke,它已被广为接受的定义是:为一个人的服装而进行的专人裁剪和专人缝制。个人的样式是根据顾客的身材要求而设计的,并且依此进行精确地调整,定制二件套西装大约1700 英镑起,三件套2200 英镑起。


“半定制”被称为Made to Measure,它是指在标准样式,也就是通常所说的版型基础上根据顾客的身材和个性进行调整,不过即便是“半定制”也是完全根据剪裁工艺的准则进行全程手工生产,半定制西装的价格在700~1000 镑左右。假如裁剪师的时间允许的话,一件真正的全定制西装的生产时间,从测量到第一次试穿,最少也要一个星期左右的时间,这是行规。然后西装最后完工通常还要6 周到8 周的时间,要是去赫赫有名的店铺定制的话,可能要等上好几个月才能看见定制西装的模样并首次试穿。


传统英式定制西装特点如故


版型:一人一版。全定制的裁剪师会根据客人的体型专门裁剪出一个独一无二的版型。萨维尔街西装秉承英国传统,裁剪强调合体,修身和线条感。往往肩部稍宽,腰部收紧,提臀效果明显,上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然,而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。萨维尔街的西装款式之多是其他各国所不能比拟的。裤子就有上千种款式变化供选择,上衣的变化常常体现在口袋上,比如把两个口袋裁缝出倾斜形状,前首相布莱尔就常穿着这种款式。


格纹:在制作条纹或者格子面料的西装时,裁缝谨慎注意对条或者对格,比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好,身上的格子和袖子上的格子要一致。


纽扣与扣眼:用牛角扣与珍珠贝壳纽扣。萨维尔街的顶级裁缝Mahon 先生特意

指出过这个问题:西装所用的扣子必须是某种动物的角磨制成的,这是品质的

象征。所有的扣眼都是手工锁缝的,袖口、钮扣下面要开真扣眼。



1.Gieves & Hawkes 秉承传统英式风格,经典男士三件套均可在此定制。

2. 成堆的纸样与未完成的西装在萨维尔街上的任意定制店内都可以看到。

3. 定制西装的测量环节极其重要,原始数据是一切的基础。



个性技术创新地

意大利


在男士风尚领域,没有比英格兰与意大利更鲜明的对比了,它们几乎是一种不可调和的对立面。英格兰人期望他们的西装能够显示他属于某一特定的社会阶层,那种感觉就好像在说:“我是你们中的一员”,而“你们”则是指那些穿着萨维尔街西装的人,就衣着、生活品味、政治宗教方面而论,他们很清楚什么是正确与不正确。西装一定要紧随传统,它穿着得西装看起来就和他父亲甚至他爷爷的西装一样。他们中间还有一部分人还在穿着父辈们留下的西装,要是不合身他们还会去定制店里修复一下然后再继续穿着。


意大利人则无时无刻都在想如何展现自我,如何出尽风头,他们坚信个性与自我的重要性,这种意识是由家族中的女性,尤其是母亲所传递给他的。意大利人的西装就是要激发个性,但这并不是通过大声地公布自己的姓氏,或者做出让人不悦的放肆行为,而是通过某种雅致的方式。意大利人总是尽力尝试点燃文艺复兴之火,在服装与生活方式层面追求文艺复兴思想中的经典,也正因此意大利服装最重要的就是优雅、精选、精制。它的优雅在于轻质柔软的布料材质,它的精选在于对色彩和设计运用,它的精制在于它的剪裁与工艺。


提及意大利男士西装,一定有许多人将它与Brioni 联系起来,但这个名字跟时尚一点也不沾边,它是一个位于亚得里亚海中岛屿的名字,如今它的总部在米兰。Brioni 已公开宣布要把所制作的西装风格完全与传统英伦风格区别开,而且定制的步骤也发生了改变。在这家工厂内,制衣的传统工艺被分成多个步骤,每一步骤都由不同的专家负责完成,裁剪、挑缝、缝制扣眼等环节都由不同的人员完成,这已被证明是在尽可能短的时间内生产优质的意大利西装最好的方法了,用这种方式定制一件西装大约需要18 个小时,定制传统的英式西装大约需要40 个小时。



1. 如其他意大利男装品牌一样,Brioni 已将自家的西装售卖到全世界。

2.Kiton 以那不勒斯圆肩为西装特点,传统工艺依然在延续。

3.Brioni 西装适合身材魁梧的男士穿着,形象高大线条饱满。

4. 意式老牌男装Caraceni 其品牌标识就是一把裁缝用的剪刀。

5. 精纺面料与色彩印花是意式西装的两大特色。


意大利式半定制手工工艺


米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等意大利城市自12 世纪以来就以出产纺织品,皮革制品而闻名。这个传统流传至今,使意大利这个时装帝国形成了多中心、多流派的格局。二战后,意大利服装工业发展迅速,意大利人比传统的英国人会做生意得多,ErmenegildoZegna、Cerruti 1881、Corneliani 等品牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店,从而遍布世界各地。而萨维尔街还是仰仗为数不多的著名裁缝以及定制店享誉全球,产量和销售额不可同日而语。如果按照严苛的标准来定义,大部分意式西装约90% 到95% 为手工完成,没有全定制,以极小部分机械代工加以大量半定制。 意大利西装,从裁剪和制作工艺可按地域分为三派:米兰,罗马和那不勒斯。


意式不同派系风格各有千秋米兰派西装与英式西装一脉相承:米兰派西装裁剪上和英式西装相当接近,肩部有一定斜度,胸部附全衬,腰部线条柔和,一般上衣单排两粒扣款式居多。米兰派西装整体轮廓上较圆润,以Caraceni 为代表。Caraceni 发源于罗马而在米兰成名。产量很小,每年约700 件。全手工制作,每件工时63 小时。裁剪上接近英式。定制价格41 00 美元起。罗马派西装讲究魁梧壮硕形象:肩部较高,袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩,以单排3 粒扣款居多。罗马派以Brioni 为代表。Brioni 是力量型的西装,穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲,胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来,用衣服修饰人体。


那不勒斯派以圆肩驰名:那不勒斯肩线条极其圆润,一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高,收腰并且腰线位置上提,下部挽脚处预留出宽大的空间。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。Kiton 西装穿着体验如同一件薄料运动衫,而最终成型的每一套服装至少要花费25 小时,经过45位缝纫师傅的手。价格区间在九万元人民币,根据面料等级不同至30 万元。


1.kiton 工厂内的大师级裁缝师均具有30 年的工艺经验,技术相当精湛。

2~4. 精纺面料不仅穿着舒适,并且极为轻盈,面料样片被搜集,然后制成书籍以便作为档案留存,Ermenegildo Zegna

在此方面优势突出。


Gieves & Hawkes 二百年来从未间断为英国及皇室提供服装服务,为拥有三个皇家授权徽章的男士服装店。


如何定制一套西装


1.咨询

老牌定制店通常设有一个咨询室,在这里顾客表达他对西装裁剪与面料的喜好时,裁剪师会根据他的所见所闻对这位顾客形成基本印象,然后在这一基础上设计出顾客所期盼的西装轮廓。有经验的裁剪师通常和顾客待上几分钟后就能知道顾客的所想,甚至顾客自己还没有搞清楚想要什么之前,裁剪师便意识到了客户的所需,并提供相应的建议。



2.量身

顾客和裁剪师就西装裁剪和面料达成一致后,开始量身。当给顾客测量尺寸时,是用简略的代码记下客人的体貌特征。客人无需为自己体貌不完美而担心,即便他有大肚腩或平臀,穿上定制西装后也会感觉良好,定制也是修饰身型的过程。制作西装上衣需要进行7 处不同部位的测量,制作一条西裤至少需要进行5 处不同部位的测量。


3.裁剪与缝制

采集数据之后,通过使用一套巧妙的计算系统,同时加上多年来训练的技术,裁剪师会在牛皮纸上画出上衣、裤子的形状。西装的各个部分首先要在纸上剪裁出来,之后将纸样放在面料上,用粉笔标出裁剪线并剪成布片,裁剪是由手工用剪刀完成的。把西装的各个部分缝制在一起的是专职裁缝,他们会用白色棉线粗缝,以备第一次试穿。



4.试穿与改制

第一次试产时,顾客会看到他选择的西装面料已经制成了西装。通常第一次试穿之后改动的地方并不多。在此之后,西装再次被分开然后回到裁缝手中,他会制成这套西装的第二个版本。在维多利亚时代,西装被调试完成之前需要经过12次试穿,如今平均只需要3次试穿。

5.开扣眼与熨烫

开扣眼是一个彰显定制工艺的特别之处,这项工序耗时费力,要花费好几个小时的时间才能用丝线把所有纽孔四周镶边。真正的定制西装,全身上下的所有扣孔都需要开合,而不是仅仅假装缝制一枚扣子在其上。最后熨烫极其重要,运用重型熨斗熨烫能够让西装最终定型并且显现出立体感。当西装有严重折痕时,只有专业的熨烫师才可以熨烫它。


6.最终试穿

一旦经过适当的熨烫,顾客就可以进行最后的试穿了。假如走在街头,这件西装看起来明显是全新的,那么这位裁剪师与裁缝的工作就没有做到位,定制西装看起来应该就像是顾客身上与生俱来的一部分。如果一切都完美无缺,那么客户与裁剪师及裁缝的彼此信任就此打下基础,这种信任有可能会持续好几十年,甚至伴随一生。